LA
RUTA DEL QUETZAL - ITINERARIO
Itinerario Ruta
Queztal 2004 por España
Del 11 al 30 de julio
Domingo
11 Julio (Madrid)
2:00 Llegada del vuelo
procedente de México
Traslado al
campamento en Boadilla del Monte
14:00
Almuerzo en el campamento
16:00 Recorrido histórico
por la ciudad
Aunque ha estado
habitada desde la prehistoria, Madrid no era más
que una pequeña aldea cuando los árabes
invadieron la península. Ellos la fortificaron
en el siglo VIII y la llamaron Magerit.
En 1083, Alfonso
VI la toma a los árabes y, cuenta la tradición,
al entrar en la ciudad, descubrió una imagen
de la virgen junto a un almudín, depósito
de trigo, por lo que, convertida la mezquita en iglesia,
la dedicó así a la Virgen de la Almudena,
que se convirtió en la patrona de la villa.
A partir del
s. XIV las estancias de los reyes de Castilla en Madrid
se hacen más frecuentes incluso los Reyes Católicos
hacen su entrada solemne en la villa en 1477.
Prueba de su
interés fue la orden de construcción del
Monasterio de San Jerónimo el Real.
Carlos V, reconstruyó
el Alcázar árabe para los Austrias, que
acabaría destruido por un incendio en 1734 y
Felipe II nombró a Madrid capital de su reino
en 1561, aunque no lo sería definitivamente hasta
1607.
20:00
Cena en el campamento
Lunes
12 Julio (Madrid – Medina del Campo)
08:00
Desayuno.
10:00
Salida hacia el Palacio Real
12:00
Audiencia de sus Majestades los Reyes de España
14:00
Almuerzo
de campaña
16:00
Salida hacia Medina del Campo
Medina del Campo
se sitúa en el centro de una amplia llanura situada
al sur del Duero, en la zona central de Castilla y León.
La uniformidad topográfica es una de las características
más acentuadas de este espacio, que se va modificando
según avanza hacia el este, donde las cuestas
de los páramos destacan en un paisaje en el que
se singularizan los cauces, frecuentemente encajados,
de los ríos principales, Adaja y Eresma, siendo
el Zapardiel y el Trabancos mucho menos significativos.
De pasado romano
y árabe, la ciudad tomó vigor en el tramo
final de la Edad Media, cuando su Feria
se posicionó a la cabeza de las actividades económicas
de la Península Ibérica. El punto central
de la ciudad es la Plaza
Mayor,
rectangular y amplia, donde se siguen celebrando las
ferias
que dieron fama europea a Medina desde el siglo XIV.
Los viejos nombres de las aceras (Armería, Joyería,
Especiería, Mercería, etc) recuerdan la
actividad comercial. En uno de sus ángulos se
encuentra el Palacio
Real,
donde murió Isabel la Católica. A su lado
están el ayuntamiento,
y la iglesia
de San Antolín.
Conocer
más...
20:00
Llegada y conferencia en la plaza
Mayor.
La
plaza más grande de España
– catorce mil metros cuadrados – sintetiza
la mayor parte de la Historia de Medina del Campo y
su tierra. En torno a la primera mitad del siglo XIII
ya se tenía conocimiento de su existencia y por
su importancia. Centro mercantil y económico
de Castilla, fue la espina dorsal de la Villa de Medina
del Campo, creadora de gran riqueza junto con la economía
lanar, ganadera y agraria, de los siglos anteriores,
alcanzando también una fama nacional e internacional
los vinos de Medina, dándose a conocer estos
"caldos" a los ricos mercaderes en
las ferias.
Audiencia con
el Presidente de Castilla y León, Don Juan Vicente
Herrera.
21:00
Cena.
22:00
Concierto en la Catedral de Santo Tomás, a cargo
del grupo vocal “In Sexta Hora”.
Acampada en
el Castillo
de la Mota.
Conferencia sobre Isabel la Católica a cargo
de Fray Tarsicio Azcona.
De origen remoto,
Alfonso VIII procedió a su reconstrucción
y los Reyes Católicos a su renovación,
siendo blasonado por éstos. Las sucesivas reconstrucciones
han formado un conjunto organizado en torno a cuatro
recintos: una barbacana externa, que contiene la plaza
de armas; un muro de almenados cubos y arpilleras; el
castillo;
y la elevadísima torre del homenaje.
La construcción
está realizada en hormigón apisonado con
revestimiento de ladrillo.
Corredores subterráneos
recorren la fortaleza. El castillo
propiamente dicho está compuesto de un recinto
exterior cuadrangular que se flanquea en tres de sus
partes por macizas torres cuadradas.
El cuarto lado
fue construido en tiempos de Juan II, el promotor también
de la construcción
del foso, el fortificado puente y la barbacana. En este
lugar se produjeron importantes hechos de la historia
de España. Se discutió la privanza de
don Beltrán de la Cueva y fue sitiado durante
diez meses por los enemigos de Enrique IV.
Fue posteriormente
ofrecido en tributo a los Reyes Católicos, convirtiendo
el castillo
en prisión, por donde pasaron ilustres personajes
como Hernando Pizarro, don Rodrigo Calderón,
el duque Fernando de Calabria, César Borgia o
el conde Aranda, sin olvidar la estancia de doña
Juana la Loca antes de ser convertida la fortaleza en
prisión. Quizá el hecho más destacado
sea la huída de César Borgia, gracias
a la lima y la cuerda proporcionadas por el conde de
Benavente. A pesar de quel guardián se dio cuenta
de la huída y cortó la cuerda, el preso
consiguió escapar con heridas leves.
Martes 13 Julio (Medina del Campo - Arévalo –
Ávila)
Eran sobre las
doce del mediodía cuando expiró la Reina
"fundadora de España y madre de América".
Preces entre llantos y la celebración de la primera
"Misa corpore insepulto" en el oratorio de
la casa-palacio
que los reyes de Castilla poseían en la ferial
y amplia Plaza
Mayor
de la Villa medinense, sobre su "acera del portillo
o potrillo", presidida por el atributo del rey
don Fernando, seguida por los preparativos cortesanos
para el traslado
del regio cadáver hasta la lejana Granada,
según había dispuesto en su Testamento,
modelo de prudencia cristiana devoción santa.
Largo
y accidentado entierro desde esta Medina del Campo,
su Villa "Muy Noble, Leal y Coronada", hasta
la Granada
que por ella conquistada y cristianizada doce años
atrás.
Salieron, pues,
los restos mortales de la Reina Católica revestidos
con el burdo y penitencial hábito franciscano
austero, pero fuerte ataúd, por el cual "con
una cama para asentar las andas, cobró novecientos
setenta maravedíes el maestro de obras de carpintería
de Palacio". El ataúd y sus andas portado
inicialmente por sus fieles criados y camareros y rodeado
por un gran número de "damas y caballeros
junto a sus más fieles servidores y miembros
de la Corte", que le escoltarían hasta
la ciudad de Granada, "sin detenimiento alguno"
como la Soberana dispuso en su última y real
voluntad.
08:00
Desayuno
09:00
Salida hacia Arévalo
10:00
Llegada y recorrido por la ciudad
En el año
1090 encontramos el primer testimonio escrito del nombre
de esta ciudad antigua y noble situada en plena meseta
castellana, que se transformaría en Arevalorum.
Con la llegada
de los pueblos árabes en el año 711, esta
zona fue habitada por tribus norte-africanas
de pastores beréberes. Con el avance de la reconquista,
los reinos cristianos fijan las fronteras en el Duero
y Arévalo quedó situada en la denominada
Extremadura Castellana, la franja de territorio comprendida
entre el Duero y el Sistema Central, escenario de continuas
incursiones o razzias, permaneciendo escasamente poblada.
Arévalo es también conocida como la ciudad
de los cinco linajes, por ser este el número
de familias que se encargaron de organizar la repoblación
y gobernar "su tierra": Briceños, Montalvos,
Sedeños, Tapias y Verdugos.
Alfonso X el
Sabio en 1256, confirma el 20 de junio a los caballeros
de Arévalo el "Fuero de los Excudos"
y Sancho IV en 1287 otorga en una Cédula Real
el "Fuero de las
Leyes" y otras concesiones, formando un cuerpo
de privilegios que se llegaron a conocer durante mucho
tiempo como "Fuero de Arévalo". En
1261 el mismo rey prohíbe el ir armados a arevalenses
y abulenses a la feria de Alba de Tormes, para evitar
reyertas, confirmando así el intercambio comercial
entre ambas ciudades. Los s. XII y XIII fueron de gran
crecimiento y es el momento histórico donde surge
la arquitectura mudéjar, sello arquitectónico
tanto de la villa como de su tierra, formando ambas
un
foco de arte mudéjar, quizás el conjunto
mas importante de Castilla.
14:00
Almuerzo
15:30
Salida hacia Ávila por los pueblos de El Bohodón,
Gotarrendura y Cardeñosa
16:30
Llegada a Cardeñosa y Misa conmemorativa en la
parroquia de Santa Cruz
17:00
Marcha a pie desde Cardeñosa hasta Ávila
20:00
Visita a la Exposición “Las Edades del Hombre:
Testigos” en la Catedral
"Testigos"
es la continuación de la exposición de
Segovia "El Árbol de la Vida". De hecho,
es la misma vida de ese árbol, enviada por el
Resucitado a través del Espíritu, con
el fin de que sus seguidores salieran, y sigan saliendo
hoy en día a la calle, y vayan al mundo y a los
hombres para darles razón, mediante el testimonio
y la predicación, de su esperanza.
Catedral de
Ávila. La catedral abulense había nacido
en la segunda mitad del siglo XII con vocación
de templo fortaleza, entestando en la muralla su bella
cabecera románica.
Ésta
fue reforzada en el siglo XIV con un enorme cubo envolvente
rematado en triple línea
de almenas descomunales y hoy, la contemplamos convertida
en el célebre Cimorro.
El maestro Fruchel parece ser el autor de la traza románica
del edificio que, en su largo periodo de construcción,
hubo de asumir las nuevas técnicas góticas
hasta convertirse en el primer ejemplo hispano de este
estilo.
Entrando por
la puerta del Peso de la Harina se pueden descubrir
algunos de sus más elementos
exteriores como la Portada de los Apóstoles (S.
XIII), de un gótico rígido y severo; su
recia y prismática torre vigía, decorada
con las bolas abulenses; el retablo pétreo de
la fachada oeste, amalgama de manos y tiempos diversos,
y las elegantes cresterías platerescas de Vasco
de la Zarza que coronan la calle de la Cruz Vieja. Su
interior de planta de cruz latina de tres naves, integra
sus magníficos tesoros artísticos.
21:00
Cena.
22:00
Concierto en la iglesia San Tomás.
Acampada en
el Palacio de los Reyes Catlólicos ‘Real
Monasterio de Santo Tomás’
Miércoles
14 Julio (Ávila – Cebreros – Toledo)
Ya en las horas
que precedieron a su cristiana y ejemplar muerte, la
cerrazón de los cielos aberruntaba fuerte temporal,
por lo que se hubo de forrar el ataúd con "cueros
de becerro y una fuerte funda encerada".
Según
los Cronistas, el aguacero y truenos iniciales se transformaron
pronto en diluvio oscuro y tenebroso, y así "diluviando
transpusieron los puertos, entre rayos y truenos, dejando
atrás, rápidamente, Arévalo, Cardeñosa,
Ávila, Cebreros y Toledo..." porque no solamente
era el Reino todo el que únicamente lloraba,
sino la Naturaleza también manifestaba su dolor
y duelo. Ya al pasar por Cebreros, treinta braceros
tuvieron que ayudar a vadear el crecido río,
lo que hacía presagiar el paso del caudaloso
Guadalquivir y parte de su cuenca fluvial alta.
08:00
Desayuno
Salida hacia
el Cerro de Guisando
Inicio de la
marcha a pie por la Cañada Real Leonesa hasta
el Cerro de Guisando Visita al conjunto escultórico
de los Toros de Guisando Fechados en el siglo III a.C.,
se cree que este grupo de grandes esculturas de piedra
granítica en forma de toros – máximo
exponente de la cultura celtibérica peninsular
– podían tener funciones de limitación
de territorios, culto a dioses o protección del
ganado.
Según
los historiadores en este lugar se celebró “El
Pacto de los Toros de Guisando” en el año
1468, acuerdo al que llegaron Enrique IV y la princesa
Isabel, y en el que se reconocía a Enrique como
rey de Castilla y como sucesora a su hermana Isabel.
los mayores y su significado constituye aún una
incógnita.
13:00
Almuerzo de campaña
15:00
Continuación a Toledo
17:00
Llegada e instalación del campamento en la Academia
Militar
19:00
Concierto en la iglesia de San Juan de los Reyes, a
cargo del grupo vocal “In Hora
Sexta”
20:30 Cena y tiempo libre
por la ciudad
Jueves 15 Julio
(Toledo – Los Yébenes – Viso del Marqués)
Según
los historiadores que vivieron en aquellos últimos
días de noviembre y primeros de diciembre del
año de 1504 no conocieron temporal igual al que
reinó en dichas fechas,
y ya antes de llegar a Toledo tuvieron que cubrir y
reforzar el féretro con "dos cueros de becerros,
por lo que se pagaron al zapatero Diego de Madrid mil
quinientos ochenta y cuatro maravedíes y medio".
Allí,
en esta ciudad de Toledo hicieron una breve parada donde
"había muchos lodos y los caballeros y regidores
que tomaron en hombros el ataúd frente a la toledana
Puerta del Cambrón, de donde salió el
Cabildo para rezar un responso, y lo llevaron a San
Juan de los Reyes", a pesar de que quisieron honrar
los restos mortales de la Reina "Fundadora y Fundidora
de España y Madre de América", en
su bella y amplia iglesiacatedral Primada, pero el horrible
temporal que desde la tarde del día 26 de noviembre
de aquel triste año de 1504 reinaba en la mayor
parte de la Península Ibérica "urgía
ganar tiempo"`para que no se hicieran invadeables
los ríos e intransitables los caminos.
08:00
Desayuno
09:00
Recorrido histórico por la ciudad
Historia y mitología
se mezclan en el origen de esta ciudad universal, que
combina sabiamente
la luminosidad de su silueta sobre el Tajo y la oscuridad
tortuosa de sus sinuosas callejas.
Tras la conquista
de Iberia, la ciudad fue eternamente romanizada. Fortaleza,
murallas y un grandioso puente sobre el Tajo (que luego
los árabes llamaron Alcántara), junto
con grandes obras públicas, como el alcantarillado
y el circo, hicieron de Toletum una de las grandes urbes
del imperio.
En el año
466, Eurico entra en Toledo, aunque la ciudad no será
corte del reino visigodo hasta
la coronación de Recaredo. Con éste se
oficializa también el cristianismo como religión
dominante. Si la comunidad judía era numerosa
en Toledo desde antes incluso de la dominación
romana, el cristianismo había ido creciendo en
importancia, hasta el punto de que con Recaredo los
obispos son consejeros reales y los Concilios funcionan
a veces como Consejos de Estado. Esta situación
se oficializa en el III Concilio de Toledo, que proclama
el catolicismo religión oficial del reino.
Diecisiete monarcas
gobernaron España desde Toledo a lo largo de
un siglo y cuarto, del 587 al 711, año en que,
víctima de enfrentamientos con la nobleza, termina
dramáticamente la monarquía visigoda.
Durante tres siglos, gracias a la tolerancia musulmana,
convivieron en la ciudad árabes, bereberes, muladíes,
judíos y mozárabes, que hicieron de Toledo
una villa próspera y culta. La llamada Tolaitola,
se convierte en el más importante centro musulmán
al Norte de España. Los restos más remarcables
de esta época son: La Mezquita del Cristo de
la Luz, del s. X, aún intacta. Sobre cuatro columnas
visigóticas reposan nueve cúpulas de las
más diversas estructuras, todas ellas inspiradas
en la Mezquita de Córdoba. La Vieja Puerta de
la Bisagra, construida entre los siglos XII y XIII,
es la única que queda de la antigua muralla árabe.
Los cristianos que vivían en territorio musulmán
(mozárabes) tuvieron sus iglesias abiertas, de
esta época datan la iglesia de San Sebastián
y la de Santa Eulalia, aunque fueron reconstruidas posteriormente,
se pueden apreciar las huellas de esta época.
La entrada de Alfonso VI en Toledo, el 25 de mayo de
1085, marca el principio de una época de gran
prosperidad, gracias a la generosa capitulación
que otorga el rey cristiano.
Desde entonces
Toledo crece en poder e influencia, hasta llegar a convertirse
en la capital cultural de Occidente. En este hecho influyen
el establecimiento de la sede primada de España,
su situación de centro neurálgico del
empeño bélico de la Reconquista, la creación
por Alfonso X de la Escuela de Traductores de Toledo
y el definitivo asentamiento del trono de España.
Con Carlos I
y Felipe II, Toledo se convierte en la capital del imperio.
Precisamente la grandeza del imperio marca el declive
de su capital, pues Toledo se queda pequeña para
las necesidades de la burocracia imperial. Así
en mayo de 1561, Felipe II y su corte abandonan la ciudad
del Tajo, para marchar a la nueva capital del reino.
Se iniciaba el lento declinar de la vieja ciudad imperial,
que durante años pareció vivir vuelta
hacia su espléndido pasado.
13:00
Recepción del Presidente de la Comunidad de Castilla
- La Mancha
14:00
Salida hacia Los Yébenes
15:00
Almuerzo en Los Yébenes
Existen pocos
datos sobre la historia de esta localidad, cuya fundación
parece que se remonta a los tiempos del emperador Trajano,
en la época romana. Se sabe que existían
dos pueblos independientes, Yébenes de Toledo
y Yébenes de San Juan, tras cuya unión,
en 1835, surgió el actual término de Los
Yébenes.
Actividades
en el molino de viento “El Cabrero”
Conferencia
sobre “El Quijote”
19:00
Salida hacia Viso del Marqués
22:00
Llegada, instalación del campamento y cena
Viernes 16 Julio
(Viso del Marqués – Sierra Morena)
Y así
continuó el viaje-entierro de la Reina Doña
Isabel la Católica. "Vadeando ríos
y patiquebrando acémilas fueron alejándose
de Medina y de Castilla, y así siguió
el recio temporal durante los primeros días de
aquel oscuro y tormentoso diciembre de 1504; y atravesando
Jaén entró el doliente cortejo en Andalucía,
que recibió el cadáver de Doña
Isabel de Trastámara hecho un mar de lágrimas
y dolor, y los cielos siguieron siendo negros y tenebrosos
vestidos de luto.
08:00
Desayuno
09:00
Recorrido por la ciudad
La fundación
de Viso del Marqués se origina durante la Reconquista,
dada su ubicación en los caminos menos abruptos
para cruzar Sierra Morena. Este hecho ocurre a mediados
del siglo XII, llamándose la población
en un principio Viso del Puerto Muladar (Muladar es
una deformación de Muradal, lugar que comunica
La Mancha con Andalucía). Su nombre actual de
Viso del Marqués se debe al padrinazgo de los
Bazán, desde que Don Álvaro, el Viejo,
comprara al emperador Carlos V el término en
el año 1538. Su hijo, Don Álvaro, el Mozo,
primer Marqués de Santa Cruz, construyó
su famosísimo palacio.
14:00
Almuerzo
17:00
Inicio de la marcha a pie, atravesando Sierra Morena
Se llama Sierra
Morena al conjunto de relieves que jalonan el borde
sur de la Meseta, y a cuyos pies discurre el Guadalquivir.
Esta sierra – también denominada cordillera
Mariánica – posee unos límites muy
difíciles de determinar ya que en muchos puntos
se une con la Oretana. Sierra Morena es una gran cuesta,
anclada entre la llanura bética y la penillanura
y que cubre todo el norte de la provincia de Jaén.
21:00
Cena
de campaña y campamento en la Sierra
Sábado
17 Julio (Sierra Morena - Mengíbar – Granada)
Por las localidades
de Mengíbar y Espeluy hubo de cruzarse en balsas
el crecido e impetuoso río, y "más
de un esforzado caballero tubo que forzar a nado las
arremolinadas corrientes". Acémilas, provisiones
y carruajes había que reparar sobre la marcha,
así como los objetos y cruces y las mulas y jumentos
se despeñaban y caían por los malos pasos
y riscos del accidentado camino.
06:00
Desayuno y continuación de la marcha
08:00
Salida hacia Mengíbar
10:00
Llegada
y visita
El actual emplazamiento
de Mengíbar debió tener origen en una
pequeña villa romana o posteriormente una arquería
musulmana que iría creciendo al decaer el gran
núcleo de Iliturgi, ciudad cercana a Mengíbar
y de gran importancia, con el paulatino traslado de
su población. Los investigadores coinciden en
señalar que Mengíbar fue una de las poblaciones
que asoló Fernando III en 1225 a la vuelta de
Granada.
Desde su conquista
perteneció a la Orden de Santiago. Los castellanos
construyeron una importante fortaleza que tenía
forma rectangular con torreones redondos en dos de sus
esquinas y una torre cuadrada en el centro del lado
Este, mientras la del homenaje, la única que
queda en pie, se encontraba en el centro del patio.
Durante el reinado
de los Reyes Católicos, la Orden de Santiago
perdió sus privilegios y Mengíbar se inscribió
institucionalmente en la ciudad de Jaén. En 1573
don Rodrigo Ponce de León, caballero veinticuatro
de la ciudad de Jaén, compró el término
de Mengíbar, pero los vecinos no lo aceptaron.
Un año más tarde, fueron los propios vecinos
los que solicitaron y obtuvieron la emancipación
de Mengíbar de la jurisdicción de la ciudad
de Jaén, mediante compra realizada a Felipe II.
12:00
Cruce del río Guadalquivir en balsas
Salida hacia
Granada
Por fin dieron
vista a la ciudad de Granada y su fértil vega
el 17 de diciembre de 1504,ndespués de veinte
días de un borrascoso, tempestuoso y accidentado
viaje fúnebre, y fue entonces cuando Pedro Patiño,
teniente del Mayordomo Mayor de Doña Isabel,
"que era como el aposentado de su postrer viaje",
mandó hacer alto para reorganizar las filas de
la triste comitiva, y al mismo tiempo "cubrir con
nuevos paños el féretro" y con ello
disimular así los desperfectos del prolongado
temporal, y tomar también un breve y necesario
descanso.
Allí
mismo la intendencia real repartió sesenta hachones
de cera, "que pesaban once arrobas, entre los de
mayor alcurnia y encopetados del cortejo funerario",
y en silenciosa y ordenada comitiva, entregaron los
mortales restos de Doña Isabel de Trastámara,
a los frailes de San Francisco de Granada, que levantaron
dos túmulos, uno en la Puerta Elvira y el otro
en el camino del Realejo, en los cuales "se consumieron
quinientas setenta y tres varas de frisas negras, y
ante ellas entonáronse solemnísimos responsos.
13:00
Llegada a Granada y recepción por el Alcalde
14:00
Almuerzo
15:00
Visita a la Alhambra
Unas monedas
acuñadas por la tribu de los túrdulos,
allá por el siglo V antes de Cristo, son uno
de los primeros vestigios del origen de la ciudad de
Granada. Los romanos llegaron 500 años después
y fundaron el municipio de Ilíberis. La leyenda
dice que san Cecilio instaló su sede episcopal
en el año 62 de nuestra era y Mohamed Ben Alhamar
estableció el reino nazarí de Granada
en el 1238.
Durante los
dos siglos y medio siguientes, la ciudad alcanzó
un altísimo nivel económico, cultural
y artístico, culminando poco a poco la construcción
de la Alhambra, uno de los monumentos más admirados
y visitados del mundo.
La Alhambra.
Denominada así por sus muros de color rojizo
(«qa'lat al-Hamra'», Castillo Rojo), está
situada en lo alto de la colina de al-Sabika, en la
margen izquierda del río Darro, al este de la
ciudad, frente a los barrios del Albaicín y de
la Alcazaba. Su posición estratégica,
desde la que se domina toda la ciudad y la vega granadina,
hace pensar que existían construcciones anteriores
a la llegada de los musulmanes. Su conjunto, completamente
amurallado, posee una forma irregular limitado al norte
por el valle del Darro, al sur por el de la al-Sabika,
y al este por la Cuesta del Rey Chico, que a su vez
la separan del Albaicín y del Generalife, situado
en el cerro del Sol.
Se tiene constancia
por primera vez de ella en el siglo IX, cuando en 889
Sawwar ben Hamdun tuvo que refugiarse en la Alcazaba
y repararla debido a las luchas civiles que azotaban
por entonces al Califato cordobés, al que pertenecía
Granada. Posteriormente, este recinto empezó
a ensancharse y a poblarse, aunque no hasta lo que sería
con posterioridad, ya que los primeros monarcas ziríes
fijaron su residencia en lo que posteriormente sería
el Albaicín. A pesar de la incorporación
del castillo de la Alhambra al recinto amurallado de
la ciudad en el siglo XI, lo que la convirtió
en una fortaleza militar desde la que se dominaba toda
la ciudad, no sería hasta el siglo XIII con la
llegada del primer monarca nazarí, Mohamed ben
Al-Hamar (Mohamed I, 1238-1273) cuando se fijaría
la residencia real en La Alhambra. Este hecho marcó
el inicio de su época de mayor esplendor.
Primero se reforzó
la parte antigua de la Alcazaba, y se construyó
la Torre de la Vela y del Homenaje, se subió
agua del río Darro, se edificaron almacenes,
depósitos y comenzó la construcción
del palacio y del recinto amurallado que continuaron
Mohamed II (1273-1302) y Mohamed III (1302-1309), al
que también se le atribuyen un baño público
y la Mezquita sobre la que se construyó la actual
iglesia de Santa María.
A Yúsuf
I (1333-1353) y Mohamed V (1353-1391) les debemos la
inmensa mayoría de las construcciones de la Alhambra
que han llegado a nuestra época. Desde la reforma
de la Alcazaba y los palacios, pasando por la ampliación
del recinto amurallado, la Puerta de la Justicia, la
ampliación y decoración de las torres,
construcción de los Baños y el
Cuarto
de Comares, la Sala de la Barca, hasta el Patio de los
Leones y sus dependencias anexas. De los reyes nazaríes
posteriores no se conserva prácticamente nada.
De la época de los Reyes Católicos hasta
nuestros días podemos destacar la demolición
de parte del conjunto arquitectónico por parte
de Carlos V para construir el palacio que lleva su nombre,
la construcción de las habitaciones del emperador
y el Peinador de la Reina y el abandono de la conservación
de la Alhambra a partir del siglo XVIII. Durante la
dominación francesa fue volada parte de la fortaleza
y hasta el siglo XIX no comenzó su reparación,
restauración y conservación que se mantiene
hasta la
actualidad.
La construcción
de la catedral fue dirigida por los arquitectos Juan
Gil de Hontañón y Enrique Egas y comenzó
el 15 de marzo de 1523. La obra fue parada a causa de
la peste poco después, pero recomenzó
un año más tarde. Al clero, no les gustaron
algunos aspectos de la catedral y después de
un informe elaborado sobre el progreso de la construcción,
Diego de Siloé reemplazó a Egas en marzo
de 1528. Tenía que diseñar y presentar
unos nuevos planes, utilizando lo que ya habían
construido, y la construcción se reinició
en octubre de 1528. La construcción de la catedral
terminó en 1704, 180 años después
de la colocación de la primera piedra fundamental.
El diseño de la Capilla Real empezó en
el año 1504 y fue construida entre 1505 y 1521
por Enrique Egas. Fue encargada por los Reyes Católicos
para su propio mausoleo.
18:00
Marcha
a pie desde el Convento de San Francisco a la Capilla
Real acompañada de trompetas y timbales.
Las calles granadinas
fueron alutadas y a su través "con muchas
lágrimas y real pompa", según manifestó
Pedraza, fue desfilando una interminable serie de caballeros,
espoliques, criados y porteros, todos vestidos de bayeta
de luto entre gallardetas de tafetán enarbolados
sobre altísimos mástiles.
Granada y su
Concejo no regatearon gastos, y ya dentro de las calles
"el pueblo entero, rezando en voz alta, subió
a la colina roja, desde las murallas hasta más
allá del Campo de los Mártires, tras el
triunfante pendón real, engalanado con flamantes
borlas y cordones que pregonaban el paso de las cenizas
de la victoriosa Señora de Andalucía".
En la que antes
fue "Capilla real de los moros", en la Alhambra,
estaba la "sepultura llana", que de acuerdo
con lo dispuesto por la fallecida Reina Católica,
se encontraba preparada como simple fosa de murete a
base de ladrillos comunes, situados, "delante del
altar mayor del franciscano cenobio". Enseguida
se celebró un novenario de Misas y en él
predicaron muchos obispos y arzobispos del Reino "alternando
el altar con el púlpito". Dicen los cronistas
que en estos cultos se gastaron "más de
setenta arrobas de cera virgen". Y allí
en la soledad de las tumbas quedó ya el cadáver
de la Reina, tan movido y zarandeado durante el accidentado
y largo viaje-entierro desde la ferial Medina del Campo
hasta la reconquistada Granada, y muy sola quedó
hasta que junto a ella fueron puestos los restos mortales
de su regio esposo D. Fernando.
19:00
Conferencia en la Capilla Real
20:00
Instalación del campamento en el Colegio de San
Nicolás
21:00
Cena y fiesta en Sacromonte
Domingo 18 Julio
(Granada – Sevilla – Huelva – Navegación
por el Atlántico)
07:00
Desayuno
08:00
Salida hacia Sevilla
10:30 Llegada
y conferencia en el Patio de los Naranjos: “Hernando
Colón y la Biblioteca Colombina”
12:00 Visita a la Biblioteca Colombina , la Catedral
y el Alcázar. El origen de la antigua Hispalis
romana es oscuro e incierto. Parece que debió
ser un poblado tartesso, Ispal, instalado en el siglo
VIII a.C. sobre una pequeña elevación
del terreno a orillas del Guadalquivir. Hacia el 500
a.C., la civilización tartésica fue destruida
por los cartagineses, que establecieron lazos comerciales
con griegos y fenicios. Tras las Guerras Púnicas,
durante el periodo de dominación romana, Hispalis
fue un importante centro comercial y capital de la Bética
romana. En el siglo III se produjo el martirio de las
jóvenes alfareras Justa y Rufina, que más
tarde fueron proclamadas patronas de la ciudad.
En tiempos de
los visigodos, la ciudad se vio envuelta durante más
de un siglo en continuas pugnas civiles entre cristianos
y arrianos. Sobresalieron las figuras de San Leandro
y San Isidoro, ambos obispos de la ciudad. En el año
712, la plaza fue conquistada por los árabes,
que la llamaron Isbiliya, de donde procede su nombre
actual.
Durante el periodo
del Califato, pasó a depender de Córdoba,
siendo una de las ciudades más importantes de
Al-Andalus. En esta época, Sevilla experimentó
un gran auge en ciencias, artes y comercio. Pasó
también por las manos de los almorávides,
en el siglo XI, que la embellecieron y organizaron grandes
empresas en la ciudad. El 23 de Noviembre de 1248, tras
un largo asedio, la ciudad cae en poder del rey Fernando
III de Castilla, convirtiéndose en sede de la
Corte. Las armas y el sello de Sevilla representan al
rey San Fernando presidiendo un tribunal, con una espada
desnuda levantada en la mano derecha y en la izquierda
un globo del mundo, entre San Leandro y San Isidoro.
El descubrimiento
de América supone un esplendor inusitado para
Sevilla, impulsado por el río y el puerto. En
1503, los Reyes Católicos establecieron en ella
la Casa de la Contratación, con facultades exclusivas
en todo lo que se refiere al comercio con América.
Se convierte entonces en una de las ciudades más
importantes de occidente. El siglo XVII marca el declive
de la ciudad, al pasar el monopolio del comercio americano
a Cádiz.
La Biblioteca
Colombina y Capitular. Hernando Colón, juntó
la Biblioteca Colombina o “Hernandina”, como
él quiso llamarla, entre 1496 y 1539, siendo
considerada como una de las más grandes colecciones
humanistas del Renacimiento. Sus fondos reflejan el
producto de los mejores y más brillantes intelectuales
de la época. La biblioteca original contenía
15.000 volúmenes coleccionados por este infatigable
bibliófilo, Hernando Colón, que viajó
por toda Europa comprando libros, como demuestra el
Memorial de Juan Pérez, uno de sus más
íntimos colaboradores: “Tuvo don Hernando,
mi señor muy grande deseo de allegar muchos libros
y aún todos los que pudiese hallar como lo puso
por obra, y allegó y puso en su librería
todos los más que hasta su tiempo se imprimieron
y dejó renta para que siempre se comprasen los
que demás se hallasen. Este deseo que tuvo tan
intenso, fue y es digno de grande admiración,
y de él resulta y siempre se seguirá provecho
incomparable, aunque muchos inconsideradamente se han
engañado no advirtiéndolo, pareciéndoles
que sería mejor que estos dineros y tiempo, que
en esta tan santa obra empleó, los empleara en
cetrería o en otros ejercicios de caballeros...”
Muchos de los materiales se han perdido a través
de los siglos, pero un catálogo manuscrito de
la colección original ha sobrevivido y fue publicado
en forma facsimilar en 1992.
Hoy la Biblioteca
Colombina está compuesta por 3.200 volúmenes,
de los cuales, 1.250 son incunables, y 587 manuscritos,
como la verdadera joya Libro de Profecías, de
Cristóbal Colón.
La Biblioteca
Capitular de Sevilla fue fundada cuando la ciudad fue
conquistada a los Moros en 1248. En 1284, el rey Alfonso
X, El Sabio, donó parte de su colección
personal a la Catedral. Muchas otras donaciones han
enriquecido los fondos de la Catedral a través
de los siglos. Hoy la Biblioteca Capitular consta de
60.000 libros, mapas, manuscritos musicales del Renacimiento
y Barroco, grabados y códices que se remontan
al siglo XIII, muchos de los cuales son revelantes para
la historia de América.
Los conquistadores
llevaron a América la lengua, la literatura,
las leyes, las costumbres y la cultura de la España
del Renacimiento.
14:00
Almuerzo
y Bienvenida del Alcalde de Sevilla
16:00
Salida hacia Huelva
18:00
Llegada y recorrido por los lugares colombinos
Conferencia
en La Rábida: “Los cuatro viajes Colombinos”
Rábida
en árabe significa "atalaya", refiriéndose
a un puesto fronterizo, que es la función que
debió prestar en tiempos de la dominación
musulmana, antes de que los cristianos la convirtieran
en monasterio en el siglo XIII, aunque también
cumplía las funciones de refugio de caminantes,
fortaleza contra piratas, lugar de estudios y hospital.
Cristóbal
Colón llegó a este monasterio en el año
1484. Allí conoció a Fray Antonio de Marchena
y a Fray Juan Pérez, este último confesor
de la reina Isabel La Católica, de la que conseguiría
la ayuda necesaria para la empresa que culminaría
con el descubrimiento de América.
En sus estancias
ultimó los detalles de la expedición con
Martín Alonso Pinzón y otros expertos
navegantes del cercano Puerto de Palos, en cuya Iglesia
de San Jorge fue leída la pragmática que
ordenaba la leva de las tripulaciones y de donde partieron
la nao y las carabelas que cruzaron el Atlántico.
La Rábida
está situada sobre una pequeña colina
en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel,
frente a la Isla de Saltés. Las leyendas cuentan
que allí se ubicaba originalmente el templo al
dios fenicio Onus Baal, nombre del que proviene el antiguo
nombre de Huelva, Onuba.
La Rábida,
tal como la conocemos hoy, estuvo a punto de ser derribada
en 1857 cuando el
gobierno presidido por el general Narváez ordenó
su demolición. El entonces gobernador de Huelva
(Mariano Alonso) consiguió evitar este derribo.
El Monasterio permaneció en estado de abandono
hasta 1892, en que fue restaurado y entregado de nuevo
a los frailes franciscanos.
20:00
Fiesta
de despedida y embarque en el buque de la Armada Española
“Galicia”
21:00
Salida hacia Lisboa
Cena
y noche a bordo
Lunes 19 Julio
(Navegación por el Atlántico – Lisboa)
08:00
Desayuno
09:00
Actividades académicas
14:00
Almuerzo
16:00
Actividades académicas
20:00
Llegada a Lisboa
21:00
Cena en el barco
22:00
Tiempo libre en Lisboa
Noche a bordo
Martes 20 Julio
(Lisboa – Navegación por el Atlántico)
08:00
Desayuno
09:00
Recorrido histórico por la ciudad
Numerosas son
las leyendas y fábulas que se ciernen sobre los
orígenes de Lisboa. Así se atribuyó
su fundación a Ulises o a los fenicios. Los primeros
datos conocidos datan del siglo III a.C. cuando durante
la conquista romana recibe el nombre de Olissipo, derivado
de Alis ubbo o “ensenada amena”. Después
de la época de Julio César, los romanos
proclaman municipio a Lisboa, que es bautizada con el
nombre de Felicitas Julia.
Desde el siglo
V a. C. hasta el año 1147 cuando el rey Alfonso
I Henriques recupera Lisboa ayudado por un ejército
de cruzados, la ciudad sufre las invasiones de los pueblos
bárbaros, visigodos y musulmanes. En 1248 inicia
su reinado Alfonso III, que traslada a Lisboa la capitalidad
del país y traza la cerca fernandina, que fija
los límites urbanos rondando las 100 hectáreas.
Para entrar en la ciudad por vía terrestre existen
6 puertas: al norte las de Santo Antao (donde desemboca
la Carreira dos Cavalos), de la Mouraria y de Santo
André; a oriente, la porta da Cruz; a occidente,
la porta de Santa Catarina; y al sudeste la de Cata-que-farás.
La mayor parte del movimiento de gente y mercancías
se hace a través del Tajo.
En 1495 accede
al trono Manuel I. Su reinado está unido a los
más importantes descubrimientos y a los monumentos
más notables de Lisboa, cuyo estilo es conocido
con su nombre: manuelino. Se realiza una gran reorganización
urbanística. Las riquezas provenientes del imperio
permiten a la Corona financiar un vasto conjunto de
obras públicas. La renovación urbana va
a subrayar la capitalidad de Lisboa y trasladar definitivamente
su centro político y económico hacia la
zona ribereña. Se construye el nuevo Paço
junto al Tajo.
Muchas familias
nobles edifican nuevas residencias en la zona baja de
la ciudad entre las que destaca la Casa dos Bicos dos
Albuquerques. La principal arteria continúa siendo
la Rua Nova dos Mercadores, donde se instalan los principales
comerciantes de la ciudad. Junto al Paço existe
aún la Ribeira Nova das Naus, donde son preparadas
las embarcaciones con destino a la India. Fuera de los
límites urbanos de la ciudad, junto a Belém,
se construye el Mosteiro dos Jerónimos y la singular
fortificación Torre de Belém.
El 8 de julio
de 1497, zarpó de Lisboa la armada de Vasco de
Gama a la India. La expedición estaba formada
por dos naos, una carabela y una carta embarcación
para transportar víveres, destinada a ser quemada
en medio del viaje.
A mediados del
siglo XVI la población de Lisboa llega a 100.000
habitantes. Los visitantes quedan admirados con la presencia
de esclavos de las más variadas procedencias.
El estuario del Tajo está repleto de embarcaciones
portuguesas y extranjeras. Las grandes casas financieras
europeas tiene filiales establecidas. Las construcciones
iniciadas por Manuel I están casi todas concluidas
y la ciudad se convierte en “la princesa del mar
Océano”. Pero el abastecimiento de agua
y los desagües siguen siendo un problema sin resolver
y aparecen diversas epidemias de peste que diezman la
población.
En 1531 un terremoto
destruye gran parte de la ciudad. La peste y los terremotos
se repetirían en 1723 y 1755 respectivamente.
14:00
Almuerzo
16:00
Continuación
de la visita y tiempo libre
21:00
Cena en el barco
22:00
Salida hacia Oporto
Noche a bordo
Miércoles
21 Julio (Navegación por el Atlántico
– Oporto)
08:00
Desayuno
09:00
Actividades académicas
14:00
Almuerzo
16:00
Actividades académicas
19:00
Llegada a Oporto
20:00
Cena
21:00
Tiempo libre en Oporto
Noche a bordo
Jueves 22 Julio
(Oporto – Navegación por el Atlántico)
08:00
Desayuno
09:00
Recorrido por la ciudad
Se supone que
la Calé o Portus Caleae de los romanos corresponde
hoy con Villanova de Gaia. Durante la invasión
de los bárbaros y por iniciativa de los alanos,
se fundó el Castrum Novum en la orilla derecha
del Duero. Ambas poblaciones fueron destruidas por Almanzor,
y en el siglo XI inmigrantes francos y gascones reconstruyeron
la ciudad en la ribera derecha, derivándose de
aquí el nombre de Portus Gallorum.
14:00
Almuerzo
16:00
Salida hacia Villagarcía de Arosa
21:00
Cena
Noche abordo
Viernes 23 Julio
(Villagarcía de Arosa - Padrón)
07:30
Desayuno
09:00
Información general de actividades en el Camino
Marítimo del Mar de Arousa a Santiago
11:00
Desembarco en el Muelle del Ramal de Villagarcía
de Arosa.
Recepción
autoridades Villagarcía se halla situada, en
primer término, en la cabecera Norte de O Salnés,
una comarca natural cuyas características fueron
celebradas desde los tiempos más antiguos por
la fertilidad de sus tierras y la bondad de su clima.
Pero Villagarcía es, ante todo, sinónimo
de Arousa. Y Arousa es la mayor y la más bella
de las Rías Gallegas.
El primer documento
que se refiere a estas tierras data del año 912,
cuando el obispo Sisnando las cede al poderoso Monasterio
de San Martín Pinario. Durante siglos, los monjes
ejercieron su dominio sobre la antigua Arealonga, hasta
que en el siglo XIV una familia de hidalgos, los Caamaño,
se asentó en Rubiáns (hoy parroquia de
Villagarcía).
Unas veces aliados
con el Arzobispo, otras con el Rey, y siempre con ventajosos
enlaces matrimoniales por medio, los Caamaño
se hicieron con el dominio de la próspera Arealonga
para fundar, a mediados del siglo XV, el puerto y villa
de Villagarcía.
12:00
Imposición de medalla al Programa Ruta Quetzal
en el Auditorio.
Entrega ritual
de la Vieira de la Ría de Arousa, símbolo
del peregrino, a todos los expedicionarios, ofrecida
por el Ecxmo Sr. Alcalde de Villagarcía, Joaquín
Javier Gago Lorenzo.
14:00
Almuerzo ofrecido por el Consejo de Villagarcía
de Arosa
17:00
Remonte del río Ulla hasta Padrón
La ruta marítimo-fluvial
por la Ría de Arosa y el Río Ulla conmemora
la llegada a Galicia, por mar, del cuerpo del Apóstol
Santiago el Mayor, tras su martirio en Jerusalén
en el año 44.
Santiago fue
marinero y pescador de Galilea, apóstol de Cristo,
evangelizador de Occidente y mártir.
El episodio
de su muerte, ordenada por Herodes Agripa, se recoge
en "los Hechos de los Apóstoles", de
San Lucas. Antiguas tradiciones cristianas, reforzadas
por varios textos medievales, aseguran que varios de
sus discípulos recogieron el cuerpo de Santiago,
lo amortajaron y trasladaron hasta la costa palestina.
En el puerto de Jaffa un barco posiblemente mercante
(una interesante hipótesis plantea el caso de
una "Barca o Barco da Pedra," destinado al
comercio regular de mineral de estaño con Oriente)
lo trasladó, a través de todo el Mediterráneo
y de la costa atlántica ibérica, hasta
los confines de Occidente: el lugar donde había
predicado el Evangelio. Los restos del Apóstol
entraron en Galicia por la anchurosa Ría de Arousa
y remontaron el Río Ulla, arribando a la ciudad
romana de Iria Flavia (Padrón). El texto más
importante que narra la Translatio del cuerpo apostólico,
desde Jaffa a Iria y desde allí a su lugar de
enterramiento, en Compostela, es el célebre Liber
Sancti Iacobi, "Códice Calixtino",
Libro III, capítulo 1, escrito en la primera
mitad del siglo XII.
Por las tradiciones orales y los textos medievales que
recogieron el acontecimiento, sabemos que, después
de un largo viaje iniciado en el extremo oriental del
Mediterráneo y concluido en el occidente del
mundo conocido, Santiago se reencontraba definitivamente
con la tierra donde había derramado el legado
evangélico.
Parece significativo
que la representación más antigua de la
barca apostólica con el cuerpo de Santiago aparezca
en una moneda del s. XII hallada en Adro Vello (O Grove,
Ría de Arousa).
Los dos discípulos
que acompañaron el cuerpo de Santiago hasta Galicia,
Teodoro y Atanasio, tuvieron que aguzar su ingenio al
enfrentarse con la terquedad de la reina Lupa y la furia
de los romanos acantonados en la ciudad de Dugium (cerca
de Fisterra).
Pero al final
vencieron los peligros y lograron un lugar digno que
sirviera de enterramiento a su maestro. El lugar elegido
para situar el Sepulcro jacobeo, en las inmediaciones
de una encrucijada de caminos, quedó cubierto
durante siglos por la maleza del bosque Libredón.
Este silencio
quedó roto en el S. IX, después que el
monje eremita Paio y el obispo de Iria Flavia, Teodomiro,
descubrieran la preciada Tumba y, con la ayuda del Rey
Casto, reorganizasen el culto a Santiago el Mayor.
18:30
Llegada a la confluencia del río Ulla con el
río Sar
Recepción
de las autoridades e informe sobre Padrón –
Iria Flavia y el Camino de Santiago
Entrega ritual
del Bordón a todos los expedicionarios
Camino del río
Sar y visita al “Pedrón” en la iglesia
de Santiago Visita a la casa de Rosalía de Castro
y cosecha de pimientos de Padrón (Capsicum Annum)
La historia
de Padrón va ligada a la de Iría Flavia,
que era una gran ciudad romana cuando, según
la tradición jacobea, llegó a estas costas
el cuerpo del Apóstol Santiago decapitado en
Jerusalén. Según la misma tradición,
la barca que lo traía atracó en e río
Sar y fue amarrada a una piedra, o pedrón, que
dio nombre a la nueva población.
Este pedrón
es en realidad un ara romana que se conserva y expone
bajo el altar de la iglesia parroquial de Santiago de
Padrón.
Iria Flavia
parece llevar el nombre de una palabra celta y el calificativo
del emperador romano Flavio Vespasiano. El geógrafo
Ptolomeo, en su Itinerario Romano, cita a Iria como
capital de la tribu celta de los caporos, puerto de
gran actividad comercial y residencia de cónsules
y pretores romanos. Fue también la cabeza de
una de las diócesis gallegas hasta su traslado
a Compostela bajo la prelatura del obispo Dalmacio en
1095.
Una vez descubierto
el sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela,
Padrón es el camino obligado para los peregrinos
que acuden por mar, aunque al mismo tiempo es presa
codiciada por vikingos y normandos en sus saqueadoras
incursiones de los siglos X y XI. La construcción
de las Torres de Oeste por el obispo Cresconio, en el
XI, supuso un alivio para los padroneses y la villa
alcanza su mayor prosperidad en los siglos XII y XIII.
20:30
Instalación del campamento en la huerta del Convento
del Carmen
21:00
Cena y fiesta de recepción en Padrón
Sábado
24 Julio (Padrón – Santiago de Compostela)
07:00
Desayuno
08:00
Inicio de la marcha a pie hasta Santiago de Compostela.
(22 km.)
11:00
Descanso en el Pazo de Faramello (Rois). Conferencia
14:00
Entrada a Santiago de Compostela por el Campus Sur universitario
14:30
Comida en la Carballeira da Ferradura.
16:00
Via
Sacra por Rúa del Franco hasta “Fonte dos
Bois”
Recepción
del Illmo. Sr D. José Mª Diaz Fernández,
Canónigo Archivero de la SMI Catedral de Santiago,
que dará la bienvenida e informará sobre
la tradición de la llegada del Cuerpo del Apóstol
a Santiago, traído por un carro de toros, y recogerá
para exponer en el Archivo catedralicio, el remedo –
copia del cuadro "Traslación del cuerpo
de Santiago el Mayor - Embarque en Jafa y Conducción
en Galicia", cuyos originales figuran el Museo
del Prado de Madrid – que Ruta Quetzal otorga,
con una placa alusiva, al Cabildo de Santiago.
17:00
Subida a pie hasta el Monte do Gozo
Instalación
del campamento y cena
20:00
Bajada a pie a la plaza del Obradoiro
23:00
Fuegos del Apóstol
Domingo
25 Julio (Santiago de Compostela)
08:00
Desayuno
09:00
Entrada caminando en Santiago de Compostela
Sobre el sepulcro
del Apóstol, descubierto por Teodomiro en el
siglo IX, se construye una gran basílica y un
continuo flujo de viajeros y peregrinos se establece
entre Santiago y el resto de Europa. Circula la fe,
la cultura y la política. Santiago de Compostela
y su Camino se convierten en “Raíz y fundamento
de Europa”.
En el año
844, Ramiro I venció a los árabes en la
batalla de Clavijo, cerca de Logroño.
Durante el combate
se apareció un caballero montado en un caballo
blanco blandiendo un estandarte blanco con una cruz
roja y que, animando a los cristianos, arrasó
el enemigo a su paso. Todos reconocieron en él
a Santiago, el Santiago Matamoros de la iconografía.
La Reconquista
ha encontrado por fin su Santo Patrón y en adelante
“Santiago y cierra España” será
el grito de batalla cristiano. Más tarde el señor
de Pimentel, durante un combate contra los árabes,
se vio obligado a atravesar a nado un brazo de mar;
cuando salió, su cuerpo estaba cubierto de conchas.
Así la vieira se convierte en emblema de la peregrinación
y en el símbolo tangible que todo peregrino debe
llevar.
A partir del
siglo XI Santiago de Compostela conoce un extraordinario
desarrollo.
Cuando el poderío
turco hace peligroso el viaje a Tierra Santa, la peregrinación
jacobea es tan meritoria como la de Jerusalén
y la de Roma. El Santuario de Compostela ejerce una
influencia especial en Francia: los abades de Cluny,
llamados por los reyes de Navarra para reformar la orden
benedictina, y luego los de Citeaux, toman a su cargo
la organización de la peregrinación. Cuando
la fiesta de Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo,
es el Año Santo Compostelano.
14:00
Almuerzo en bolsa y tiempo libre
19:00
Conferencia
21:00
Cena
en Monte do Gozo
Lunes 26 Julio
(Santiago de Compostela - La Coruña)
08:00
Desayuno
09:00
Marcha a pie hasta la catedral
Catedral. La
actual catedral fue construida entre los siglos XI y
XIII, pero la primera iglesia fue edificada a comienzos
del siglo IX, Alfonso III mandó levantar en el
lugar de esta modesta iglesia un monasterio y un templo,
que fueron destruidos durante la invasión de
Almanzor (997).
La fachada del
Obradoiro fue construida por Fernando de Casas y Novoa
en 1750, de grandioso estilo barroco se eleva ante la
catedral con su gigantesca escenografía. Tiene
tres cuerpos ricamente ornamentados, rematados en triángulo,
más elevado el central.
Detrás
de los laterales se levantan dos esbeltas torres gemelas
que completan a la perfección el ritmo ascendente
de la fachada en el que el juego de rectas y curvas
logra maravillosos efectos de luz y sombra.
La Cripta (Catedral
Vieja) fue construida en el siglo XI para compensar
el desnivel y poder sustentar el Pórtico de la
Gloria, una de las más valiosas obras del románico
universal, realizada por en el siglo XII por el Maestro
Mateo. Su acceso se halla parcialmente oculto por la
gran escalinata de la fachada del Obradoiro. Se trata
de una pequeña iglesia románica de planta
de cruz latina con hermosas columnas y capiteles tallados
10:00
Misa de ofrenda al apóstol Santiago con botafumeiro
12:00
Salida hacia La Coruña
Ya era una ciudad
importante de la Hispania romana, cuando se construyó
en el siglo II la torre de Hércules, el faro
más antiguo del mundo que existe hoy en funcionamiento.
Originariamente
estuvo rodeado de una rampa exterior, transformada en
escalera interior en época de Carlos III (1790),
en la que se añadió el revestimiento de
piedra.
Desde lo alto
(104 m.) se puede divisar la bahía y la ciudad.
Las murallas
se levantaron en el siglo XIII, pero sufrieron varias
reformas hasta ser transformadas en el XVIII en un sistema
defensivo a la Vauban, que se prolonga en el fuerte
de San Antón.
De La Coruña
partió en 1588 la gloriosa Armada Invencible
y a su puerto volvieron después de la derrota
sus ruinas. En 1589 La Coruña sufrió un
asalto del pirata Drake; cuando los ingleses escalaban
las murallas, María Pita derribó el portaestandarte
inglés que entraba ya en la ciudad y, arrancándole
la bandera, dio la voz de alarma: la ciudad estaba salvada.
La plaza del Ayuntamiento lleva hoy el nombre de esta
heroína y una placa conmemora su hazaña
en la casa donde vivió.
15:00
Llegada y almuerzo
16:30
Visita
a la exposición “Vacunas para todos”,
Bicentenario de la Expedición Balmis-Salvany.
El 30 de noviembre
de 1803, partió del puerto coruñés
la “Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna”, que iba dirigida por Francisco Javier
Balmis. El equipo estaba formado por tres médicos
ayudantes, José Salvany y Lleopart, Manuel Julián
Grajales, Antonio Gutiérrez Robredo, dos practicantes
y tres enfermeros.
Para asegurar
que tendría la vacuna de la viruela en La Coruña,
Balmis salió de Madrid con 10 niños de
la Casa de los Desamparados, que fue vacunando sucesivamente
durante el viaje. Pero para asegurar el éxito
del transporte hasta América necesitaba 22.
Los niños
eran necesarios para conservar el virus vacunal; cada
semana se inoculaban dos de ellos con el material obtenido
de las pústulas de los vacunados la semana anterior.
Isabel Cendala y Gómez, rectora del hospicio
coruñés, los acompañó y
cuidó durante la travesía. Su entrega
y dedicación la convirtieron en la primera mujer
que participó oficialmente en una expedición
marítima.
La expedición
de la viruela gozó de gran reconocimiento y valoración
en la misma época de su realización. Edward
Jenner (descubridor de la vacuna contra la viruela)
afirmó en 1806: "No me imagino que en los
anales de la historia haya un ejemplo de filantropía
tan noble y tan extenso como éste". Y Humboldt
escribía en 1825: "Este viaje permanecerá
como el más memorable en los anales de la historia”.
Se considera
que entre las expediciones científicas promovidas
por los reyes españoles, ésta fue la más
noble y humana, pues vacunó a cientos de miles
de personas consiguiendo protegerlas contra la viruela.
Hasta esa época, la enfermedad mataba, desfiguraba
o incapacitaba a una parte muy importante de la población.
Además, por orden real, la vacuna no podría
ser objeto de comercio ni beneficio particular alguno.
La financiación
y equipamiento de una expedición resultaba muy
costosa, tanto por la cantidad de personas que movilizaba
como por los intereses económicos que creaban.
Y uno de los gastos principales era el de los barcos
empleados. La corbeta María Pita fue la embarcación
que se utilizó para cruzar el Atlántico
y para llevar la vacuna hasta Méjico; pero, en
total, se emplearon cinco barcos.
La expedición
llevaba un botiquín con 2.000 pares de vidrios
para mantener el fluido vacuno, una máquina neumática,
4 barómetros, 4 termómetros y 6 libros
en blanco para registrar los trabajos realizados. También
llevaban 500 ejemplares de la versión española
del “Tratado histórico y práctico
de la vacuna” de Moreau de la Sarthe, traducida
por Balmis, para distribuir gratuitamente al personal
médico ultramarino.
Francisco Javier
de Balmis, director de la "Real Expedición
Filantrópica de la vacuna" regresó
a España en 1806, tres años después
de su partida. José Salvany permaneció
en América del Sur difundiendo la vacuna contra
la viruela hasta 1810, cuando murió mientras
intentaba llevarla a Buenos Aires. Ambos son los artífices
de la primera campaña de vacunación masiva
en la historia de la medicina.
20:00
Cena
Martes 27 Julio
(La Coruña – Madrigal de las Altas Torres)
08:00
Desayuno
09:00
Salida hacia Madrigal de las Altas Torres
14:00
Llegada y almuerzo
16:00
Recorrido cultural
La villa de Madrigal tiene en la baja edad media su
época dorada. A principios del siglo XV el joven
monarca Juan II instala en ella una residencia en la
que se refugia del ambiente cortesano. Hasta tal punto
es del gusto del monarca que la entrega como regalo
de boda a su primera esposa, María de Aragón.
Ésta residió largas temporadas en Madrigal
y aquí enterró a su hija, la infanta Catalina,
en 1424. A esta reina también se debe la fundación
del Real Hospital de la Purísima Concepción
en 1442.
En Madrigal
se celebran las Cortes 1438 hecho que, por ser poco
habitual en este monarca, revela la importancia de la
villa. Tras morir su primera esposa, Juan II vuelve
a contraer matrimonio en 1447 con Isabel de Portugal,
celebrándose la boda en la iglesia de San Nicolás
de Bari.
El nuevo matrimonio
no cambió las costumbres del anterior, y aquí,
en Madrigal, en el Palacio de Juan II, nació
Isabel la Católica el 22 de abril de 1451. Bautizada
en la misma iglesia, la infanta residió en Madrigal
hasta 1456 y volvió repetidas veces a la villa
a lo largo de su vida. De hecho, en esta villa encontró
refugio frente a su hermano - Enrique IV- y años
después, ya reina, convocó las primeras
Cortes de su reinado.
18:30
Conferencia
20:00
Cena
21:00
Concierto
Miércoles
28 Julio (Madrigal de las Altas Torres - Segovia)
08:00
Desayuno
09:30
Salida hacia Segovia
11:00
Llegada y recorrido cultural por la ciudad
El Acueducto
sigue siendo una de las obras de ingeniería civil
más sorprendentes de nuestro país. Construido
entre los siglos I y II para conducir el agua de los
neveros de la Sierra da Guadarrama hasta el núcleo
de población asentado en la roca, está
realizado con robustos sillares de granito unidos sin
mortero en argamasa, y alcanza su mayor altura (28,10
m) en la doble arquería de la Plaza del Azoguejo.
Desde este punto arranca la antigua Calle Real, arteria
principal de Segovia, reúne un interesante conjunto
arquitectónico. En su primer tramo dos bellos
edificios del siglo XV la Casa de los Picos que debe
su nombre a la original decoración de puntas
de diamante de su fachada, y el Palacio del Conde Alpuente,
un sólido edificio decorado con esgrafiado y
ventanas
rematadas con delicada tracería gótica.
Plaza de San
Martín. Resuelta en una sucesión de plataformas
escalonadas, muestra un nutrido grupo de singulares
edificaciones, entre las que destaca la Iglesia románica
de San Martín, primitiva construcción
de planta cuadrada a la que se añadieron en los
siglos XII y XIII crucero, ábsides y atrios sostenidos
por columnas de labrados capiteles.
La Calle Real
desemboca en la Plaza Mayor, espacio porticado presidido
por el Ayuntamiento, típica construcción
del XVII con fachada de granito y torres rematadas por
chapiletes . Domina el conjunto, el majestuoso ábside
de La Catedral erizado de pináculos.
La Catedral,
de estilo gótico tardío comenzó
a construirse en 1525 con la colaboración desinteresada
de los segovianos y la dirección de la familia
Gil de Hontañón. Sustituyó a la
primitiva románica destruida en 1521 durante
el levantamiento comunero. Su espléndido ábside,
la portada del Perdón, cerrando los pies del
templo, y su esbeltísima torre de 90 metros de
altura son sus elementos externos más atractivos.
Su interior, definido por la grandiosidad y armonía
de proporciones, se desarrolla en tres naves con crucero,
ábside semicircular en la cabecera y girola rodeada
de capillas. El claustro relacionado estilísticamente
con Juan Guas, procede de la antigua catedral.
Alcázar.
Edificado sobre construcciones defensivas anteriores,
su actual fisonomía gótica
y palaciega se debe a la acción de los monarcas
Juan II y Enrique IV. Dan carácter a su perfil,
la torre de Alfonso X el Sabio la más robusta
de Juan II con sus doce castilletes y los chapiteles
de pizarra añadidos por Felipe II. En el interior
en torno al Patio de Armas y al Patio del Reloj se articulan
sus diferentes espacios.
La Judería.
El Barrio judío se extendía desde el costado
sur de la catedral hasta las murallas. Tras la expulsión
de sus moradores, experimentó una profunda transformación
al ir perdiendo progresivamente sus edificios más
representativos. Conserva en su trazado urbanístico,
de angostas y serpenteantes calles, su impronta oriental.
En él se encuentra la Casa del Sol construida
en un antiguo baluarte de la muralla actual sede del
Museo de Segovia. Muy cerca de el, se abre la Puerta
de San Andrés flanqueada por dos macizas torres.
14:00
Almuerzo
16:00
Continuación del recorrido
18:00
Actividades académicas
20:00
Cena
Jueves 29 Julio
(Segovia - Madrid)
08:00
Desayuno
09:00
Salida hacia el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Considerado
la octava maravilla del mundo, la peculiar arquitectura
del monasterio, realizada por Juan de Herrera, crearía
escuela, hasta el punto de que a partir de ese momento
se denomina herreriana al tipo de arquitectura representada
por este edificio.
Concebido por
el rey Felipe II como panteón real, palacio y
monasterio a mayor gloria del emperador Carlos V, su
construcción se inició en el año
1563 y se terminó en 1584.
El edificio
recibió el nombre de San Lorenzo para conmemorar
la victoria en la batalla de San Quintín, ocurrida
el día de San Lorenzo.
Juan de Toledo
fue el encargado de iniciar las obras siguiendo el modelo
del Alcázar de Toledo, es decir, una planta cuadrada
con una torre en cada ángulo. El edificio se
dividió en tres zonas verticales, con el patio
de los Reyes en el centro, así llamado por las
estatuas de los reyes de Judá que decoran su
fachada. Tras la muerte de Juan de Toledo en 1567, fue
Juan de Herrera el encargado de continuar con las obras.
11:00
Acto de clausura del Programa Académico
14:00
Almuerzo en la Plaza de Oriente
16:00
Visita al Palacio Real y al Museo del Prado
Palacio Real.
El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de
Su Majestad el Rey de España, que lo emplea en
las ceremonias de Estado, aunque no habita en él.
El origen del palacio se remonta al siglo IX en el que
el reino musulmán de Toledo construyó
una edificación defensiva que después
usaron los reyes de Castilla, sobre la que en el Siglo
XVI, se construyó el Antiguo Alcázar.
Destruido este por un incendio en la Nochebuena de 1734,
Felipe V quiso que el Palacio Nuevo ocupase el mismo
lugar. Toda la construcción se hizo abovedada,
en piedra y ladrillo, sin madera, para que ningún
incendio pudiera destruirlo. Las obras se realizaron
entre 1738 y 1755, estableciendo Carlos III su residencia
en él en 1764.
La decoración
del Palacio Real de Madrid ha ido cambiando con el paso
del tiempo según los diferentes estilos artísticos
de cada momento. Del reinado de Carlos III se conservan
el Salón del Trono, la Cámara del Rey
(o de Gasparini) y la Sala de Porcelana, obra de la
Real Fábrica del Buen Retiro.
Además
de las salas donde habitó la Familia Real de
Alfonso XIII, el Palacio alberga una selecta Galería
de Pinturas, con importantes obras como el Políptico
de Juan de Flandes, Salomé de Caravaggio, Caballo
de Velázquez o diversas realizaciones de Goya;
también se exhiben importantes instrumentos musicales,
como el cuarteto realizado para el rey de España
por Estradivarius y la importantísima colección
de armaduras de la Real Armería.
Museo del Prado.
La primera idea de crear un Museo en Madrid le fue sugerida
a Carlos III por su pintor de cámara y consejero
en temas artísticos Antón Rafael Mengs.
Pero el deseo del pintor no pasó de sugerencia,
al no hacerlo suyo el monarca.
Ya en los últimos
años del mismo siglo XVIII la creación,
en el París de la Revolución, del Museo
del Louvre, en el propio Palacio real del Louvre y con
los fondos de las colecciones reales, fue el punto de
partida para la creación de muchos museos en
Europa. La primera iniciativa seria y oficial de fundación
de un museo similar en Madrid,
se debió al rey José I Bonaparte, empeñado
en la creación de un Museo Josefino que no pasó
del papel, en 1809, en plena Guerra de Independencia
precisamente contra el dominio francés.
La idea prendió
en el reinado de Fernando VII que supo prestar oídos
a las peticiones, en ese sentido, de la Real Academia
de Bellas Artes y al especial interés que puso
en el proyecto su segunda esposa María Isabel
de Braganza, a la que el Museo ha querido considerar
siempre como su fundadora. Su escultura sedente, obra
neoclásica de Álvarez Cubero, parece estar
recibiendo a los visitantes en el vestíbulo de
la Puerta de Velázquez de la entrada oeste del
Museo. Lamentablemente la reina murió sin poder
ver la inauguración del que se llamó Museo
Real de Pintura y Escultura, y que tuvo lugar el 19
de Noviembre de 1819.
El Museo del
Prado es una de las pinacotecas más importantes
del mundo. Alberga más de 6.000 obras de arte
reunidas especialmente por los reyes de las Casas de
Austria y de Borbón. Además de su imprescindible
colección de pintura española, posee varias
colecciones pintura flamenca reunidas por los Reyes
Católicos, así como una destacada colección
de pintura italiana, formada por el emperador Carlos
V y Felipe II.
20:00
Cena en el campamento
21:00
Fiesta de despedida en el campamento
Viernes 30 Julio
(Madrid)
08:00
Desayuno y fin de la expedición
